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 Diseño de sustratos

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capdmc
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MensajeTema: Diseño de sustratos   Diseño de sustratos EmptyMar Sep 15, 2020 10:13 pm

Se me ocurrio poner en un post lo que aprendi sobre sustratos a lo largo del tiempo. Hay cosas que las aprendi leyendo de fisiologia vegetal y de la experiencia de los maestros, otras del foro y otras con experiencia personal. Espero ser todo lo exacto que haga falta y, por supuesto, si alguno tiene algun comentario sera bienvenido para mejorar el post. Espero les sea util.

Introducción

Para armar un sustrato para bonsai resulta fácil recurrir a recetas ya probadas, pero diseñar un sustrato resulta sencillo cuando se tienen los fundamentos de lo que se busca. Y siempre uno debe adaptar los sustratos a sus propias necesidades. Por ejemplo, uno puede recurrir a la cásica mezcla 70% akadama - 30% kyriuzuna, pero en una zona calurosa y seca requiere de riegos hasta 3 veces por día y se necesita estar disponible para hacerse cargo de los bonsais, o los mismos pueden sufrir las consecuencias de falta de agua. Este sustrato se puede adaptar para que retenga mas agua agregando un tercer componente, como ser perlita, la cual es antiestetica y suele aflorar a la superficie. Entonces, cada cual debe decidir que prefiere del sustrato y balancear los componentes para hacer los ajustes que desee.

A continuación intenté plasmar lo que yo se sobre diseño de sustratos. Entendiendo lo que sigue se podrá diseñar o adaptar un sustrato para ajustarlo a las necesidades personales. Así que al rollo.

Las necesidades del arbolito

El sustrato debe proporcionar al bonsai:

• Agua
• Oxígeno
• Nutrientes

Junto con el dióxido de carbono, el agua es el alimento principal del arbolito, que se absorbe por las raíces y se transporta hasta las hojas.

El oxígeno es esencial en las raíces para su mantenimiento y crecimiento. Como todo organismo vivo, las raíces respiran. Y para mantenerse y crecer, necesitan oxígeno. El oxígeno está disponible en el aire retenido entre los espacios interpartículas del sustrato. A mayor disponibilidad de oxígeno, mayor y más rápido crecimiento de las raíces. A su vez, esta respiracion genera dioxido de carbono, que queda retenido en el sustrato y debiera eliminarse para reemplazarlo por oxigeno fresco. Esta funcion de renovacion del aire la realiza en su mayor medida el agua de riego, que barre los gases viciados y succiona el aire limpio.

Los nutrientes son necesarios en mucha menor medida que el agua, pero el arbolito acusará carencia de nutrientes si no puede absorberlos del sustrato por las raíces.

Estado de formación del arbolito

Cuando estamos trabajando un bonsai, debemos saber en qué estado de formación está: engorde, formación o mantenimiento. Las necesidades son distintas en cada caso.

Un arbolito que está en fase de engorde significa que necesita crecer esencialmente tronco y nebari. Para crecer a tasa máxima, necesita tener máxima absorción de comida, o sea agua y nutrientes. Y para absorber al máximo, necesita lograr tanto desarrollo de raíces como sea posible. Y para desarrollar raíces, necesita máxima disponibilidad de oxígeno. Y, por supuesto, va a necesitar tener la cantidad de agua necesaria para todo este ciclo.

Un arbolito en formación ya está en fase ramificación primaria y secundaria, puesto ya desarrollamos tronco y nebari al grado que deseábamos. En este caso, obtener internodos cortos en el desarrollo de ramas es lo que se busca, y por lo tanto la disponibilidad de alimento no debe ser tan elevada, puesto menor cantidad de alimento significa internodos más chicos. Para lograr esto, ya hemos transplantado el arbolito de una maceta de engorde a una maceta de entrenamiento, con el consiguiente recorte de raíces, y como no queremos un gran crecimiento de las raíces, ponemos un sustrato que no disponga de tanto oxigeno, o un sustrato de grano medio.

Por último, cuando el arbolito ya tiene su estructura de ramas primarias y secundarias adecuadas y queremos avanzar con ramificación terciaria -fina-, va a una maceta de bonsai y le ponemos un sustrato de grano fino, que le brindará al bonsai el alimento necesario pero con un crecimiento de raíces disminuido y una disponibilidad de oxigeno suficiente para mantener las raices.

Las funciones del sustrato

El sustrato entonces es el que asegura los elementos necesarios de acuerdo a la formación del bonsai.

El sustrato debe:

• Retener agua
• Retener aire
• Retener nutrientes
• Drenar el exceso de agua

Estos parámetros van a depender de la naturaleza del sustrato y del tamaño del partícula que tenga.

Retención de agua y drenaje

El sustrato usado en bonsai debe drenar rápidamente y aún así retener agua. Un 25% de retención de agua por unidad de volumen de sustrato se considera ideal. Y también el espacio de aire entre partículas luego de drenar el agua debiera ser en el orden de un 25%, aunque esto varía según el estado de formación del arbolito, como se discutio.

A su vez, el sustrato debe tener el pH adecuado. El pH es una medida de la acidez, y 7 se considera neutro, entre 1 y 7 se considera acido y entre 7 y 14 se considera alcalino. La acidez del sustrato se relaciona directamente a cuan fácil el arbolito puede extraer nutrientes del suelo; hay arbolitos que pueden extraer nutrientes fácilmente cuando el suelo es acido, como un junípero o un pino, mientras otros necesitan un suelo alcalino, como un olivo. Entonces, los componentes del suelo deben asegurar la acidez adecuada al arbolito que estamos considerando.

Patogenos

Cuando se usa algún sustrato orgánico natural, como ser turba negra o compost, se pueden estar incorporando patógenos o insectos en el sustrato. Una forma de evitar ésto es pasteurizer el sustrato, calentándolo a unos 60-70°C durante media hora. Igualmente, si el sustrato orgnánico es de buena fuente, normalmente no va a traer problemas al arbolito.

El tamaño de partícula del sustrato

A medida que el tamaño de partícula es más grande, más aire y menos agua retienen los espacios entre partículas. Esto se debe a la tensión superficial del agua, que hace que el agua se pegue a las partículas y, de esta forma, rellene fácilmente espacios pequeños entre ellas, mientras que en grandes espacios el agua se pega a la superficie de la partícula, pero no alcanza a rellenar totalmente el espacio.

Este fenómeno se puede ver en los tubos capilares: un tubo capilar pequeño eleva el agua a una gran altura por sobre el nivel del líquido, mientras un tubo más grueso no lo hace.

Diseño de sustratos Capila10

Diseño de sustratos Partic10

La granulometría del sustrato reviste importancia en la formación del bonsai, como ya discutimos. Un bonsai en crecimiento necesita una buena dosis de oxígeno para crecer raíces, lo cual se consigue con un sustrato de grano grande, y en este caso el grano debe absorber agua, puesto no retendrá mucha entre los poros. Por el otro lado, un bonsai ya formado no necesita tanto oxígeno en el sustrato, y la granulometría del sustrato es menor.

A los fines prácticos, ésta es la granulometría adecuada para cada caso:

Diseño de sustratos Granul11

Sustratos inorgánicos versus orgánicos

Hay una variedad de sustratos que pueden utilizarse para los bonsáis. Se puede decir que, independientemente de qué sustrato se elija, existen dos grandes categorías de sustratos: los sustratos inorgánicos y los orgánicos. Los sustratos inorgánicos no tienen materia orgánica en su composición, mientras los orgánicos pueden ser 100% orgánicos o una mezcla de materiales inorgánicos y orgánicos.

Existen preferencias hacia uno u otro, y también muchas veces se combinan ambos. Hay quien dice que no es conveniente arruinar un sustrato inorgánico y "puro" con orgánico que introduzcan patógenos en su contenido y agregue un colapso del sustrato, pero la mayoría los mezcla sin mayores problemas. A continuación se exponen las ventajas y desventajas de cada uno.

Diseño de sustratos Inorga11

Colapso del sustrato

Siempre se suele leer que algunos sustratos se descomponen con el tiempo, efecto de dilatación/ contracción por los cambios de temperatura, hidratación y deshidratación constante, envejecimiento, etc, que va generando un polvo que se va acumulando en el fondo de la maceta y obstruye los drenajes. Eventualmente en el tiempo, el sustrato se deteriora y reduce su tamaño de partícula, compactándose y creando un suelo apelmazado que resulta difícil de regar y que no airea bien las raíces.

Esto es particularmente importante para algunos sustratos inorgánicos (algunos granitos y gravas volcánica, y en cierta medida la akadama) y para los sustratos orgánicos. Todos los sustratos orgánicos son atacados por los microorganismos del suelo para descomponerlos, y esta velocidad es bastante alta en algunos sustratos, como la turba, donde suele suceder rápidamente, en el orden de meses. La turba o tierra negra es un sustrato muy barato y, por ende, muy usado en los viveros, así que es muy común encontrarlos cuando se compra un arbolito o bonsai de un vivero. La turba ha estado en la maceta durante muchos meses y genera un suelo compactado que resulta difícil de que absorba agua, una vez que la absorbe la retiene mucho tiempo, lo cual se suma a condiciones anaeróbicas (no deja ingresar al oxígeno en los espacios interpartículas), puede terminar pudriendo las raíces.

Esto es lo que se denomina colapso del sustrato. En todo bonsai recién transplantado, hay una carrera entre el colapso del sustrato y la colonización de la maceta por parte de las raíces. Si las raíces colonizan la maceta antes que el sustrato colapse, la estructura y aireación del sustrato están aseguradas. El sustrato puede entonces colapsar e inclusive escurrirse de entre las raíces pero las condiciones anaeróbicas y el sustrato compactado no se darán, y el drenaje y aireación estarán asegurados.

Por lo tanto, es importante ajustar la “vida del sustrato” para que sea mayor a la tasa de crecimiento de las raíces y la colonización de la maceta. El tiempo de colonización de las raíces varía con la especie del arbolito, el riego, los nutrientes, la luz solar y las prácticas de poda.
Si el arbolito tiene la cantidad de agua, los nutrients y la luz solar óptima tendrá la mayor tasa de colonización del sustrato.

Diseñando un sustrato

Para diseñar el sustrato, primero hay que saber las propiedades de cada componente del mismo.

A continuación se exponen algunos sustratos de uso común en bonsai. El item costos" debe tomarse con pinzas, puesto el costo del sustrato cambia de region en region; la fibra de coco sera muy facil de conseguir en centroamerica y dificil de conseguir en algunos lugares de Sudamerica; y luego hay lugares donde los sustratos "premium" son relativamente baratos de comprar. Puede asumirse esta columna como una comparativa relativa entre sustratos.

Diseño de sustratos Tabla_11

Todos los sustratos tienen sus ventajas y desventajas, y en general la mayoría actúa mejor en combinación con otros sustratos.

Diseño de sustratos

Los mejores sustratos se obtienen mediante combinaciones de componentes individuales. Tomando en consideración la especie del bonsai, un sustrato debe contener componentes que:

• Retengan agua
• Retengan nutrientes
• Permitan oxígeno entre sus espacios interpartículas
• Drenen rápidamente
• Tenga un pH adecuado a la especie
• Sea adecuado al clima de la región

La especie del bonsai es un factor extremadamente importante en el diseño del sustrato para definir los parámetros que éste debe tener: pH y drenaje. A modo de ejemplo, una azalea y un pino necesitan un sustrato de pH ácido, mientras un arce prefiere un pH más bien neutro. Y un pino o un cedro prefieren un sustrato drenante, mientras un ciprés calvo o un roble de los pantanos prefieren una turba que retenga una gran cantidad de agua, más bien anegada.

En cuanto al drenaje, y exceptuando algunas especies, en general se debe ver el agua penetrar en el sustrato para asegurar que tiene un buen drenaje.

En cuanto al clima, hay que considerar los diversos factores que afectan al cultivo: temperatura, humedad y lluvias. Por ejemplo, debemos asegurar suficiente retención de agua al arbolito en un clima con 45° de temperatura en verano y baja humedad, mientras debemos tener un sustrato muy drenante si suele llover todos los días en verano, de modo de no saturar de agua el sustrato.

Mezclando sustratos

La forma de diseñar el sustrato es elegir los componentes que den las características a la mezcla que se buscan. Entonces, la primer tarea es definir las características del sustrato. Para ello hay que considerar el clima de la región, la especie de bonsái a cultivar, si el bonsái está en etapa de engorde, entrenamiento o formación y nuestras posibilidades de riego y abonado.

La primera decisión relevante es decidir si el sustrato será 100% inorgánico o admitiremos contenido orgánico en su composición. Las ventajas ya las discutimos, pero refresquemos conceptos: sustrato inorgánico no incorpora hierbas ni patógenos en su composición, colapsa más lento en líneas generales y permite un mejor control de la granulometría; en contrapartida tiende a retener menos agua y no tiene absolutamente ningún contenido de nutrientes en su composición, todo debe ser suministrado vía abonado frecuente. El sustrato orgánico es exactamente lo contrario: retiene una gran cantidad de humedad y nutrientes, tiene micro y macronutrientes en su composición, pero colapsan más o menos rápidamente –dependiendo de su composición- y se suelen compactar restringiendo el contenido de oxígeno para las raíces, pudiendo incorporar patógenos y hierbas en su composición.

Como primer ejemplo, considérese un clima seco y caluroso, donde se desea regar una vez al día. Se cultivará un arce tridente en fase de entrenamiento. Y se desea realizar un abonado moderado, no frecuente.

Entonces, el arce tridente es un árbol de crecimiento rápido y de alto consumo de agua. Prefiere un sustrato ligeramente acido. Sus raíces colonizaran la maceta de entrenamiento en una temporada de crecimiento. Y el arbolito en su etapa de entrenamiento necesita una disponibilidad moderada de oxígeno para crecimiento de raíces.

Las características del sustrato requerido son:

• Retención alta de humedad
• Granulometría media, 6 a 8 mm, por estar el bonsái en etapa de entrenamiento
• Retención de nutrientes
• Abonado moderado significa que el sustrato debe tener nutrientes en su composición, lo cual significa materia orgánica.
• El colapso del sustrato puede ser moderado, puesto las raíces colonizan rápidamente el sustrato.

Por ende, la composición del sustrato puede ser:

• Retención de nutrientes: akadama, corteza de pino, fibra de coco, turba negra, turba rubia, compost, lombricompuesto, entre otros
• Retención de agua: perlita, pomice, corteza de pino, fibra de coco, turba negra, turba rubia, compost, lombricompuesto, entre otros
• Colapso moderado: corteza de pino, akadama, kyriu, fibra de coco, materiales inorgánicos diferentes al granito, perlita, entre otros.
• Granulometría mediana: corteza de pino, perlita, akadama, kyriu, fibra de coco, materiales inorgánicos varios, incluyendo perlita.

Se proponen los siguientes parámetros: retención de agua 25-30%,

En base a esto, podemos elegir los siguientes sustratos:

• 40% fibra de coco o corteza de pino, para retención de agua y nutrientes, y disponibilidad de nutrientes en el sustrato. Colapsan lento, por lo tanto se asegura un par de años de aireación.
• 40% perlita, para mantener granulometría una vez colapsado el sustrato orgánico y para retención de agua.
• 15% carbón común, para bajar un poco la acidez del sustrato.
• 5% de compost de corteza de pino, para disponibilidad de nutrientes y colapso lento.

Este sustrato dará una retención de agua de un día, una granulometría media y retención de nutrientes adecuadas, sumado a disponibilidad de nutrientes en forma natural, lo cual reduce necesidad de abonado.

Si se prefiere una opción 100% inorgánica, decidiendo que se hará un abonado más frecuente y un riego entre una y dos veces por dia, sería:

• 40% akadama, para retención de nutrientes y acidez leve
• 20% kyriu, para retención de agua y algunos microelementos
• 30% perlita, para retención de agua
• 10% compost de corteza de pino, para suministro de micronutrientes

En un segundo ejemplo, podemos decidir que cultivamos un junípero. En este caso, el junípero prefiere un sustrato ácido, asi que eliminamos la opción del carbón en la composición y hacemos algo asi:

• 45% fibra de coco o corteza de pino, para retención de agua y nutrientes, y disponibilidad de nutrientes en el sustrato. Colapsan lento, por lo tanto se asegura un par de años de aireación.
• 45% perlita, para mantener granulometría una vez colapsado el sustrato orgánico y para retención de agua.
• 10% de compost de corteza de pino, para disponibilidad de nutrientes y colapso lento.

Si queremos cultivar un ciprés calvo, éste requiere un sustrato anegado, de baja granulometría y enorme retención de agua, con baja oxigenación de raíces. El sustrato en este caso puede ser 100% turba negra, con el agregado de un par de lombrices para mantener aireación.

Para hacer un acodo, nada mejor que la turba rubia. La turba rubia tiene una aireación ideal y una alta retención de agua, ideal para acodos. El problema principal es que colapsa rápido, como todo sustrato orgánico, y en pocos meses se tiene un sustrato compactado. Igualmente muchos utilizan el musgo spagnum para mejorar la akadama agregando una fracción orgánica limpia que mejora mucho la retención de agua de la akadama, pero en este caso se requiere un transplante de entre uno a dos años, so pena de obtener una fracción compactada en el fondo de la maceta, que puede obstruir los orificios de drenaje.

La akadama

El sustrato más recomendado para los bonsáis es la akadama. La akadama es una arcilla natural originaria de Japón, y muy utilizada en este país para sustratos de bonsai. La akadama es un sustrato inorgánico que se caracteriza por retener cierta cantidad de agua en sus partículas, al ser arcilla es polar y retiene nutrientes, y al asegurar una granulometría adecuada se regula muy bien la oxigenación deseada para las raíces. Su colapso es lento, así que dura varios años. Y su reaccion es ligeramente ácida. La desventaja principal de la akadama es que requiere riego frecuente, amén de su costo y su dificultad de ser conseguida en muchos lugares.

Las propiedades de la akadama son fácilmente obtenibles y mejoradas cuando se utiliza alguna fracción orgánica en la composición, pero la principal dificultad para reemplazarla estriba cuando se quiere mantener un sustrato 100% inorgánico, puesto una de las pocas sustancias inorgánicas polares que no se desarma y que retiene cierta cantidad de agua en su composición es la akadama. El sustituto más parecido que se puede obtener en los países donde es difícil conseguir akadama es el ladrillo triturado, pero es una arcilla cocida, por ende sus propiedades son inferiores a la akadama; es un sustituto bastante usado para emular las características polares de la akadama para retención de nutrientes, y su retención de agua resulta similar. Su reaccion es levemente ácida, pero no tanto como la akadama, al estar cocida.

Cuando se decide a utilizar contenidos organicos en la mezcla, la sustitución de la akadama es mucho más eficiente, y cualquiera de las mezclas mencionadas anteriormente funciona bastante mejor que la akadama, con las desventajas propias de un sustrato orgánico que ya vinimos discutiendo.

Sustratos de uso común

A continuación se dan algunos sustratos de uso probado en bonsai.

Sustrato 1: 70% akadama, 30% kyriuzuna

Es el sustrato más usado en bonsai.

Ventajas: muy buena capacidad de retención de nutrientes y excelente aireación si la granulometría es correcta; moderada retención de agua; no colapsa en el corto plazo. Drenaje excelente. Es recuperable luego de cada transplante, puesto colapsa parcialmente y un tamizado recupera muchos elementos. No tiene patógenos en su composición.

Desventajas: No retiene tanta agua como otros sustratos y requiere riego constante, hasta 3 veces por día. Al ser 100% inorgánico no tiene nutrientes, por lo cual el abonado constante es mandatorio. El costo es muy alto comparado con otros sustrados. Es difícil de conseguir en ciertas regiones.


Sustrato 1 mejorado: 40% akadama, 20% kyriuzuna, 40% perlita

Variacion que retiene mucha mas agua, por la presencia de perlita.

Ventajas: muy buena capacidad de retención de nutrientes y excelente aireación si la granulometría es correcta; buena retención de agua; no colapsa en el corto plazo. Drenaje excelente. Es recuperable luego de cada transplante, puesto colapsa parcialmente y un tamizado recupera muchos elementos. No tiene patógenos en su composición.

Desventajas: Al ser 100% inorgánico no tiene nutrientes, por lo cual el abonado constante es mandatorio. El costo es muy alto comparado con otros sustrados. Es difícil de conseguir en ciertas regiones.

Sustrato 2: 70% akadama, 30% kyriuzuna, agregado de compost hasta 10%

Sustrato muy usado en bonsai.

Ventajas: muy buena capacidad de retención de nutrientes y excelente aireación si la granulometría es correcta; no colapsa en el corto plazo. Drenaje excelente. Es recuperable luego de cada transplante, puesto no colapsa. Contiene micronutrientes en su composición.

Desventajas: no retiene mucha agua y requiere riego constante, hasta 3 veces por día. Al no tener gran composición de orgánicos, el abonado constante es necesario. El costo es muy alto comparado con otros sustrados. Es difícil de conseguir en ciertas regiones.

Sustrato 3: 50% fibra de coco, 50% turba y/o humus de lombriz

Ventajas: sustrato económico y fácilmente disponible en muchas regiones. Retiene muy bien el agua y los nutrientes. Aireación muy buena. Degradación lenta, permitiendo colonización de la maceta por las raíces. Contiene nutrientes.

Desventajas: su rehidratación una vez seco es un poco complicado. Se compacta por la turba/humus. Puede contener patógenos.

Sustrato 4: Esta es una mezcla que yo entontré ideal para mis necesidades con los años:

• 30% corteza de pino 10-15 mm: Aireación y estructura del sustrato.
• 30% perlita: retención de agua y aireación.
• 15% carbón de leña: neutralizar pH de corteza de pino.
• 15% compost de corteza de pino, grano grueso: retención de agua y nutrientes, abonado.
• 10% turba rubia: retención de agua y nutrientes.

Ventajas: degradación lenta de la corteza de pino y de la perlita, permitiendo que las raíces colonicen la maceta antes de colapsar. Drenaje excelente. Excelente retención de agua y nutrientes. Costo medio en su preparación. El pH se ajusta con la cantidad de carbón agregado. Tiene nutrientes como parte de su composición, requiriendo un abonado esporádico.

Desventajas: no es recuperable. Contiene patógenos en su composición.

Sustrato 5: turba negra 100%

Ventajas: costo muy bajo, por lo cual es muy usado en los viveros. Excelente retención de agua y nutrientes. No requiere abonado.

Desventajas: colapsa muy rápido. Una vez colapsado es muy difícil de regar, disponibilidad de oxígeno muy baja y puede causar podredumbre de raíces. Drena medio a muy mal, dependiendo del grado de colapsamiento. Genera muchas hierbas imposibles de controlar.

Sustrato 6: turba negra 100% con lombrices californianas

Ventajas: costo muy bajo, por lo cual es muy usado en los viveros. Excelente retención de agua y nutrientes. No requiere abonado. Aireación excelente y drenaje bueno. No se colapsa.

Desventajas: Genera muchas hierbas imposibles de controlar.

Sustrato 7: vermiculita 50%, turba rubia 50%. Otra de mis mezclas.

Ventajas: sustrato de grano fino, ideal para shitos y mames. Retiene muy bien agua y nutrientes. Buena aireación.

Desventajas: se colapsa con el tiempo. No apto para macetas para shohin y mayores por el escaso tamaño del grano.

Conclusión

Bueno, espero haber dado los fundamentos para el diseño de sustratos. De más está decir que cada cual debe ajustar las proporciones de los componentes sobre la base de sus posibilidades, su clima, su presupuesto y la especie a cultivar. Este es un sistema de prueba y error, pero conociendo las bases para diseñar un sustrato, el sustrato base va a cumplir las funciones y se irán haciendo ajustes en diferentes trasplantes para mejorar el desempeño del mismo. Solo hay que animarse a probar.


Última edición por capdmc el Lun Sep 21, 2020 3:05 am, editado 6 veces

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MensajeTema: Re: Diseño de sustratos   Diseño de sustratos EmptyJue Sep 17, 2020 5:37 am

Realmente excelente articulo. Muchísimas gracias por compartirlo.
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Darjeeling
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MensajeTema: Re: Diseño de sustratos   Diseño de sustratos EmptyVie Sep 18, 2020 7:28 am

Hola Capdmc, me gustaría añadir que cada vez va a ser más difícil conseguir sustratos importados de Japón, sobre todo el por mi gusto sobrevalorado akadama. Es posible explicar que opciones hay?
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MensajeTema: Re: Diseño de sustratos   Diseño de sustratos EmptyVie Sep 18, 2020 3:04 pm

Si, perfecto, y gracias por los comentarios. Reviso para comentar estos puntos y agregar algo sobre pH y uso de musgo, que tambien me comentaras en algun momento. Ya aviso cuando edite.

Saludos.
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MensajeTema: Re: Diseño de sustratos   Diseño de sustratos EmptyDom Sep 20, 2020 4:25 am

Bueno, me he tomado un rato para agregar un par de cosas recomendadas por Jony. Asi que ahi va de nuevo.

Saludos.
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MensajeTema: Re: Diseño de sustratos   Diseño de sustratos EmptyDom Sep 20, 2020 7:20 pm

Amigo capdmc, creo te falta un sustrato imprescindible, en el cultivo de azaleas, arces japoneses, camelias, gardenias, y demás plantas acidófilas como es la kanuma
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MensajeTema: Re: Diseño de sustratos   Diseño de sustratos EmptyLun Sep 21, 2020 3:07 am

Gracias Jaby por el comentario, agregado. La verdad no la tengo en mi cabeza porque aca casi no se consigue, pero ya esta agregada en la tabla.

Saludos.
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MensajeTema: Re: Diseño de sustratos   Diseño de sustratos EmptyMiér Sep 23, 2020 1:15 pm

Muchas gracias. Genial artículo de referencia y consulta.
Por si aporta algo, este año he utilizado 80% grava volcánica, 20% compost en bonsai shohin de olmo chino y olivo con el resultado de recimientos espectaculares.
Para el próximo año planeo utilizar mezcla de pómice, gravilla de arcilla, corteza de pino y compost.
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MensajeTema: Re: Diseño de sustratos   Diseño de sustratos Empty

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