PORTULACARIAS

Recuerdo del primer mensaje :

No son plantas leñosas.
Los puristas no las toleran.
Sin embargo admiten todas las técnicas aplicables a los bonsai.
Son increíblemente fáciles de mantener, incluso tolerando el interior de forma casi constante.
Y los resultados son espectaculares .
Si me refiero a la portulacaria afra.

Parece que fue ayer cuando comencé este articulo, pero han pasado ya mas de dos años, tiempo que he estado muy enfrascado en mi profesión, que la gente compra casas de lujo como si no hubiese un mañana.
Quisiera que vieseis este enlace, para disipar toda duda sobre los trabajos con portulacarias como bonsais.
https://youtu.be/EOPCOqYUhcg

Aunque en realidad no son auténticos bonsái, nos valdremos de todas sus técnicas de cultivo y mantenimiento y también su clasificación por tamaños.

Gracias por toda esta info , llevo más de 20 años teniendo jades (crassula ovata) pero nunca me había dado por las portulacarias hasta hace poco que compré una maceta en la que venían varias pequeñitas así que usaré tu artículo a modo de enciclopedia

Shito o keshitsubo:
Menor a los 5 cm., lo cual es muy apropiado para la Portulacaria afra, pues permite esquejes muy diminutos.
En la siguiente fotografía podemos observar un despunte practicado a una rama y solo con mantenerlo en lugar húmedo y sobrio ya empieza a emitir raíces.

Aunque es factible el empleo de cualquier calibre de rama, recomiendo emplear ramas con cierto diámetro y edad para darle un poco de carácter al futuro bonsai, (recordar que al principio las ramas son verdes, después rojas y cuando envejecen color marrón.

Pues de color marrón, en el corte, serán los esquejes que empleemos.

Dejaremos la rama en horizontal y lugar resguardo de sol y viento, sin humedad durante uno o dos días, hasta que el corte, este seco y  presente este aspecto.

Después pincharemos varios trozos en el mismo tiesto y en esta primera etapa empleo akadama pura, como único sustrato, pero vale cualquier tipo de tierra.

A partir de este momento riego, lugar resguardado y mucha paciencia.
Recordar el esquejado se puede practicar en cualquier estación a condición de que no baje la temperatura de 4-5 grados.
Por supuesto en primavera y otoño es mejor y más rápido el enraizamiento.

Sin embargo, los ejemplares que hemos esquejado tienen mas de 5 cm de altura.
El siguiente paso es buscar plantones que presente un brote muy bajo a 1 o 2 cm del nebari, para que el bonsai acabado no sobrepase los 5 cm.

Cortaremos por este nivel, y volveremos a esquejar la parte superior, como ya hemos descrito anteriormente.

Paso a describir el procedimiento de esta fase, tras el enraizado y brotación baja.
Los materiales serán akadama grano fino cribada para eliminar polvo. Tiesto entrenamiento, yo empleo tokonames de nº 2 y las herramientas que veis o las que tengáis.

Nuestro primer paso es preparar el tiesto con alambres de anclaje, como veis en la secuencia de fotos.

Importantísimo el anclaje dado las pocas raíces que dejamos y lo diminuto del tiesto.

De inmediato retiraremos toda la tierra del esqueje, aconsejo primero retirara la tierra y después proceder al corte, pues nos resultara más fácil sostener el esqueje, en el proceso de peinado y corte de raíces.

Una vez limpia de tierra las raíces procederemos a recortarlas de forma drástica pues recordar que debe entrar en el tiesto y desarrollar nuevas raíces finas, que serán las que nutran nuestra miniatura.

Un poco de sustrato al fondo y anclaje de nuestro nuevo plantón.

Terminaremos rellenando el tiesto con el mismo sustrato cribado y compactaremos con nuestros palillos, yo empleo las puntas de las pinzas.

Observar que en la zona de corte hemos dejado un importante y antiestético tocón, el cual recortaremos cuando enraíce el sujeto.
El primer riego lo realizo por inmersión en agua con supertrive a razón de 20 gotas por galón americano de agua.
Los próximos 2 o 3 meses lo mantengo a la sombra en zona de elevada humedad, junto al resto de individuos.

Este otro ya ha comenzado a formar ramas y se encuentra perfectamente enraizado, hemos eliminado las hojas del tronco y realizado un primer rebaje del tocón resultante de la primera poda de formación.

A medida que trascurre el tiempo nuestros tocones se irán secando.

Cada vez que se seque un segmento del tronco, eliminaremos material del siguiente hasta que el callo se forme en el lugar que precisemos.

El corte no tiene por que ser limpio ni emplearemos ninguna pasta o crema cicatrizante, pues de emplearlas corremos el riesgo que se pudra la zona por acceso de humedad.

Para mantenerlo en nuestro tamaño máximo 5 cm. tendremos que recurrir al alambrado en poco tiempo.

Y por supuesto recortes constantes.