Amig@s

He escuchado hace como un año acerca de esta técnica de etiolar la parte donde se va a realizar el acodo aéreo, pero nunca he podido saber, cuál es su función específica.

Concretamente, he realizado unos 10 acodos sin etiolar previamente, en una especie nativa de mi país con fisonomía adecuada al bonsai y apropiada al clima donde vivo; pero todos han fracasado después de retirarlos de la planta madre. Creo que se ha debido -primordialmente- a que habría debido esperar más tiempo a que se desarrollaran las raíces.

En la primera oportunidad, acodé 10 y todos emitieron raíces en un lapso de 3 meses.
En la segunda ocasión, llevé a cabo 1 y también emitió fácil raíces. En este caso esperé 8 meses antes de separar, y estaba feliz de ver que eran bastantes.
Como no tengo mayor experiencia en el aspecto que deben presentar las raíces antes de separar [eran blancas y tiernas cuando lo hice en todos los casos], terminé fracasando.

Todas mis experiencias han sido a partir de bolsas plásticas con musgo esfagno, y usando hormonas.

¿Ayudará la etiolación a evitar estos fracasos?, o ¿qué debo hacer para que no mueran al separarlos de la planta madre..?



He visto algo que me parece extraño: en un texto japonés, recomiendan girar la matera del acodo, porque lo corriente es que el acodo desarrolle inicialmente raíces por el lado norte de la planta, y lo hacen para que le aparezcan raíces por los otros lados. Me pareció extraño, porque yo pensaba en mis acodos que los hago en el campo; luego pensé que el texto se refería a acodos hechos en plantas que estarían en materas.


Gracias anticipadas, y un saludo.

hola Antonio

posiblemente tengas razon en el porque de los fracasos con los acodos realizados, pero no tengo ni idea de que arboles eran ni el estado en que se retiro el acodo...

la etiolacion consiste en transformar el tejido vegetal de la planta, esto se consigue privando de luz la parte deseada. las ramas o tronco de una planta tienen cloroplastos cosa que no tienen las raices. al quitarle la luz a una rama o tronco, en unos meses "desaparecen" estos cloroplastos, haciendo que esa parte sea mucho mas favorable para emitir raices.

en tu caso, dudo mucho que sea por no haber etiolizado la parte a acodar, ya que emitieron raices, como tu comentas.

Angar33:

Muy agradecido con tu respuesta, que me ha aclarado el asunto.

¿Sabes acaso, cuál debe ser el estado idóneo que necesitan presentar las raíces en los acodos antes de separarlos?, ¿hay algún tipo de signo que pueda uno leer en ellas o en la planta para evitar su posterior muerte?

Casi que por completo desconozco esta información, y para mis experiencias, me guié por las fotos de libros y web que ilustran el asunto; pero al parecer no las interpreté correctamente, o no se amoldan a las necesidades de esta especie.

En mi caso personal, entiendo que quizás sea de poca ayuda mencionar la planta acodada, dado que es una especie endémica -que incluso nunca he visto una como bonsai en mi propio país-, por lo tanto me rijo por procesos generales.

Lo que me hace persistir con esta especie, es que tiene mucha rusticidad [es fuerte], he recogido ejemplares del campo [apenas plantones] y me han respondido muy bien.

Características que he podido observar en ella son:

arraiga muy profundo: un ejemplar de unos 30 cms. -en el campo-, puede llegar a tener raíces de unos 2-3 metros de largas, por lo que el yamadori no es cosa fácil con ellos; el árbol adulto puede alcanzar hasta unos 15 metros después de muchos años; es una especie de lento crecimiento; soporta muy bien los extremos climáticos de lluvia y sequía sin apenas resentirse; rebrota fácilmente cuando son "podados" por el ganado.

Bueno, espero que estos datos puedan ser útiles para orientar sobre posibles maneras para evitar el fracaso en la práctica.

Gracias.

Un saludo.

En principio la etiolacion, como bien dice el señor don angar33, sirve para ayudar a la planta a generar raices. En tu caso, la planta las ha generado, con lo que no es un problema de etiolacion, es un problema a la hora de hacer el transplante.

Podria ser que la planta no sea buena a la hora de trasplantarse, como ocurre a veces con los pinos o las encinas...

No dices en que tierra plantas una vez retirado el acodo.

Tampoco dices en que epoca del año procedes a la separacion del acodo, no es lo mismo separar el acodo en primavera, que separarlo en otoño...

Con un poco mas de informacion podria ser que llegaramos a ver el fallo.

Un saludo!

Yo ni sabía que existia la etiolación.
Vamos, que me crecen las plantas porque les echo agua, no porque sepa absolutamente nada sobre ellas.

Gracias Novolino.

En mi país [Colombia] no se dan estaciones, solo una temporada seca y una de lluvias. Vivo en un clima templado, debido a la altitud: 2600 metros.

Luego de separarlos, los planto en una mezcla de arena de río, gravilla y mantillo-humus; que es la que uso habitualmente. He puesto incluso un poco de la tierra donde crece el árbol, que he recogido al pie suyo en el campo.

En esta mezcla, tengo sembrados los plantones recolectados de la especie que sí han sobrevivido.

He visto al trasplantarlos que no arraigan muy fácil en corto, mejor dicho:

Siguen emitiendo la mayoría de raicillas nuevas, al extremo de la raíz principal, como una tendencia apical. Sin embargo, he conseguido que salgan en corto, aplicando la técnica del acodo terrestre; entonces ahí he disminuido la longitud de la raíz principal, que en última, es una pivotante, que no puedo retirar desde un principio, por no haber sustitutas.
Este proceso, ha requerido cerca de un año.

En la primera experiencia, no retiré las bolas de musgo, sino que planté con ellas; en la segunda, lo retiré dentro de agua, quedando todas expuestas y sanas.

He regado con agua cargada de Tiamina y puesto a semisombra inmediatamente a la separación, defolio parcialmente para quitarle exceso de trabajo a las raíces nuevas; durante los días siguientes rocío con agua su follaje varias veces al día y nada: ¡Kaput!, terminan por secar completamente su follaje y lo retiro; entonces, los saco a la intemperie a ver si -de pronto- llegan a reaccionar; conservan verde de savia en su tallo y ramas gruesas [rasco con la uña para verificar], por unos meses y nada.

Solo me queda ensayar el microinvernadero, a ver si lo logro.

Terminan muriendo.

Amigo Antonio:Te voy a describir el proceso que uso yo para acodar y que me ha dado muy buenos resultados y donde uso la etiolización,aunque creo que el factor mas importante es la estacionalidad,no se si te servirá......el clima de España y el de Mexico es muy distinto,sobre todo porque aqui se nota mas el cambio de estaciones(tengo un cuñado mexicano que todavia sigue alucinando porque aqui en verano oscurece a las 22:30 y amanece a las 06:00).Aunque todos los libros dicen que hay que acodar cuando la planta está en su maximo esplendor(verano aqui),yo lo hago a principio de primavera...pelo un anillo de corteza,pongo musgo,muy pocas hormonas(un exceso hace que no salgan raices) y lo envuelvo con papel de ALUMINIO(el de cocinar,aqui de marca Albal).....el papel de aluminio no deja que se caliente el musgo,solo le priva de luz(proceso de etiolización)....Y espero hasta que la primavera esté vien entrada,finales de mayo,donde los dias son largos y el sol empieza a calentar,durante este tiempo el acodo no emite raices.Cuando llega la época que considero oportuna,cambio ese papel de aluminio por plástico negro(uso bolsas de basura cortadas) y te puedo decir que en una semana el crecimiento de las raices es expectacular....el sol calienta el musgo,y esto es fundamental para que se desarrollen raices.Los separo cuando tienen el aspecto de espaguetis cocidos,raices todavia blancas(alguinos dicen que hay que esperar a que se pongan narrones) y largas,pero solamente corto la rama madre,no toco nada en absoluto la bola de musgo que contiene esas raices,nada de peinarlas ni nada de eso.Los palnto en un sustrato que drene nuy bien y los fijo de forma lo mas efectiva posible al tiesto,me he dado cuenta que esto es fundamental,el mas minimo movimiento de la planta en el tiesto hace que se rompan las raices.Y eso es todo,espero que te sirva.Te pongo como ejemplo dos acer shishigashira que separé esta semana pasada.Un saludo.

Anigo Antonio:Nuestros mensajes se han cruzado como dos barcos en medio del Atlantico que nos separa.No se porqué pense que eras de Mexico,pero no cambia mucho....la estacionalidad es la misma.Creo que el problema no está en que emitan raices sino en el cultivo posterior.Mi consejo es que no toques las raices absolutamente para nada,no quites la bola de musgo,no las trasplantes,en dos años si es necesario,aseguralas bien al tiesto(fundamental).Yo no los defolio.ya tienen raices,al tener mas hojas exijen mas crecimieto radicular para mantenerlas....si las raices son insuficientes el propio arbol se autoregula y tira las hojas que no puede mantener.Respecto a la tiamina (por aqui verás que se habla mucho de benerva,el nombre comercial en España) yo no la uso,despues de algunos años me he dado cuenta de que no sirve para nada ,es un puro mito.Un saludo y espero que tengas suerte.

Gracias Xabucu.

Voy a seguir dando la lata con acodos de esta especie, porque me parece promisoria.

Es complicado porque he hecho como tú narras en tu experiencia, también amarrando al tiesto el árbol. No uso el papel de aluminio sino plástico como también.

Hay especies difíciles de acodar, creo que esta sería una de esas.

Mi próximo intento, dejaré que se desarrollen mucho más las raíces; porque estoy suponiendo que al árbol no le alcanzan las nuevas para vivir, toda vez que las que antes trae, son muy profundas [deben ser -quizás-, muy numerosas abajo], y una cantidad menor le es insuficiente y muere.

¡Ah! El tipo de acodo es total: una soca es lo que queda nada más en la planta madre, un trozo de tallo con todas sus raíces; por lo que vuelve a rebrotar.





Este es uno de los plantones de la especie, que he pasado a una maceta como entrenamiento para sus raíces. Antes de ponerle allí, estuvo durante casi un año sembrado en un colador.

Un detalle de rama con frutos en árbol adulto