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 COMO CUIDAR UN BONSAI

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AutorMensaje
piero63
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Fecha de inscripción : 27/12/2010
Localización : malaga

29032011
MensajeCOMO CUIDAR UN BONSAI

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Respuesta: Generales

1. Generalmente, la retirada de savia de las ramas suele estar provocada por la muerte de las raíces que alimentan la rama afectada, debido a podredumbre o a que no se moja bien todo el cepellón. Otra causa pueden ser las podas mal cicatrizadas. Para evitar esto, es fundamental regar adecuadamente, trasplantar periódicamente y utilizar pasta selladora tras la poda.

2. Dedicar unos minutos diarios para comprobar el estado de nuestro bonsai es más útil que todo un día a la semana. Vigila especialmente la humedad de la tierra y manchas o anomalías en las hojas.

3. Si respetas las épocas adecuadas para cada trabajo (trasplante, pinzado, poda, etc.), tu árbol reaccionará mejor a las técnicas utilizadas y crecerá más sano y rápido. Observa tu árbol e infórmate de los cuidados particulares de la especie a la que pertenece.

4. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre tu bonsai. Disfruta de su contemplación y deja que él te inspire el diseño. Te llevará algún tiempo descubrir su esencia, pero cuanto más reflexiones sobre él y mayor paciencia le dediques a su cultivo, mejores resultados conseguirás

5. No muevas tu bonsai a diario, no lo coloques en el exterior de día y en el interior de noche, ya que los árboles necesitan el descenso de temperatura nocturno. Aunque por la noche no hay fotosíntesis, la respiración y transpiración continúan y una temperatura más alta de lo normal acelera estos procesos consumiendo las reservas del árbol. Siempre debes cultivar tu bonsai en el exterior y con las debidas precauciones para los tropicales y subtropicales cultivados en las zonas con estación invernal.

6. Debes evitar que el musgo, o cualquier otra planta tapizante, cubra toda la superficie de la tierra de la maceta de tu bonsai ya que esto dificultará la respiración de las raíces y además, la humedad permanente del musgo podría favorecer la aparición de enfermedades relacionadas con la podredumbre. Si deseas utilizar musgo, hazlo con moderación y evitando que cubra más del 50% de la superficie de la tierra.

7. El color rojizo de la corteza de los juníperos se consigue quitando las capas de corteza que se forman con el paso del tiempo. Usa un cepillo de púas duras (de latón, aluminio, etc.) y quita la primera gruesa capa de la corteza superficial (de color marrón oscuro) hasta que aparezca la fina capa de corteza inferior de color rojizo. Luego termina de cepillar con un cepillo de dientes mojado en agua. Finalmente, tienes que tratarlo con sulfuro cálcico para evitar la madera seca se pudra. Si quieres que el color rojizo tenga un color intenso, puedes frotarle con algo de aceite de oliva.

8. Los arces suelen ser muy sensibles al sol directo y a las altas temperaturas del verano/primavera por lo que es aconsejable mantenerlos durante el período comprendido entre finales de la primavera y finales del verano en un sitio fresco a la sombra o semisombra.

Alambrado

9. Una forma de acortar una rama muy larga sin ramificación interior es alambrarla dándole curvas de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

10. Siempre tienes que colocar el giro del alambre en el mismo sentido que vas a colocar una rama. Por ejemplo, si deseas doblar la rama a la izquierda, el alambre debe colocarse dando vueltas a la izquierda.

11. Usa el grosor de alambre apropiado en cada zona del árbol. Fino para los ápices de las ramas; Grueso para el tronco y ramas más gruesas; Intermedio para el resto de zonas. Alambra sólo lo necesario y con la presión justa sobre la corteza del árbol. Si está muy suelto, no sujetará la rama en el sitio deseado. Si está muy apretado, se marcará en las ramas.

12. No alambres muy cerca de las yemas porque corres el riesgo de impedir su brotación e incluso de que se marchiten. Si mientras alambras se rompe un poco una rama, intenta dejarla en la posición en la que haya quedado y tapa la herida con pasta selladora o con algo de rafia

13. Si los alambres de sujeción tocan alguna raíz, podemos protegerla con algún trozo de goma. Asimismo, las raíces que queden fuera del sustrato, después de un trasplante, pueden sujetarse a la tierra con alambres en forma de horquilla.

14. Cuando se alambra un árbol en época de crecimiento y máximo vigor, es mejor no alambrarlo en su totalidad y/o dejar el alambre un poco suelto para evitar que el alambre se marque rápidamente y dificulte la circulación de la savia.

Defoliación

15. No hay que defoliar los árboles frutales porque probablemente florecerán por segunda vez y esto les debilitará para formar las yemas de la primavera siguiente.

16. El ficus panda es una especie que no se recupera bien de la defoliación ni de la poda fuerte y resulta difícil de ramificar, además de ser imprevisible, pero conseguirás algún resultado mejor, si empleas macetas grandes y podas suave a 2-3 hojas cada vez que sus ramas alcancen 7-8 hojas.

Esquejes/Injertos/Acodos

17. Un acodo aéreo es un método rápido para obtener un bonsai con un tronco de grosor interesante, conservando todas las características del árbol original (forma y color de hojas, flores, textura del tronco, etc.), y es una forma de aprovechar las ramas que vayamos a eliminar en otros bonsais o en árboles de nuestro jardín.

18. Un injerto lateral, por ejemplo en una conífera, permite conseguir una rama en el sitio deseado. Lo más importante es asegurar que el cambium del injerto y del árbol tengan en contacto la mayor superficie posible.

19. El injerto de aproximación es el más sencillo de todos y es una forma fácil y segura de conseguir nuevas ramas utilizando otras ramas largas y flexibles del propio árbol situadas en otras zonas del árbol.

20. El esqueje o el acodo son dos métodos de reproducción que garantizan la conservación de todas las cualidades y características de la “planta madre”, cosa que no sucede con la siembra de semillas procedentes de sus frutos.

21. Un abono con mayor riqueza en potasio de lo habitual aumenta el éxito de los injertos.

22. Una rama excesivamente gruesa puede ser doblada realizando un autoinjerto. Es decir, haciendo una muesca en el interior de la curva que deseamos conseguir con el tronco o rama y cerrando la herida al curvar la rama, protegiendo con pasta selladora y enrafiando. Conviene mantener la forma con alambrado adicional o con unos tutores para que se mantengan las zonas del cambium de la herida en contacto y pueda soldar bien.

23. Aprovechando la propiedad que tiene un esqueje de transmitir exactamente las características del árbol del que procede, a diferencia de una semilla que depende de las leyes de la genética, si escoges los esquejes de un árbol en función del color otoñal, conseguirás un árbol con el mejor colorido otoñal posible.

24. Los olivos, granados, olmos, arces y otras especies de hoja caduca se reproducen fácilmente con esquejes de raíz. De la misma forma que una rama o tronco es capaz de enraizar, una raíz semienterrada es capaz de brotar ramas y hojas.

Poda/Pinzado

25. Para favorecer el crecimiento de las raíces laterales y horizontales hay que podar las raíces que crecen hacia abajo y verticales, pero poco a poco, es decir, en cada trasplante se podarán unos centímetros. La única raíz vertical que crece hacia abajo que debemos eliminar totalmente durante el primer trasplante es la raíz pivotante.

26. No hay que confundir poda con pinzado. La poda se realiza sobre las ramas de años anteriores y el pinzado sobre las ramas jóvenes de la última brotación.

27. La combinación de poda/pinzado y una iluminación intensa nos ayudan reducir el tamaño de la hoja.

28. Recuerda que, en general, el vigor de los arbustos (wisteria, romero, rododendro, etc.) se concentra en una zona diferente a la de los árboles, es decir, en el tercio inferior del tronco y no en el ápice. Por tanto, la poda de la parte superior de un arbusto debe ser suave y la de la inferior fuerte para así fortalecer el vigor del ápice. Hacerlo al contrario significa debilitar el arbusto.

29. Para modelar correctamente tu bonsai, debes eliminar todos los brotes que nacen bajo otra rama, en el interior de una curva y todos los que aparecen formando un círculo en las intersecciones de las ramas porque producen abultamientos que pueden llegar a ser mayores que los de la base del tronco.

30. Si tienes una conífera (pino, junípero, tejo, criptomeria, ciprés, cedro, podocarpo, etc.) con ramas que no te sirven o que están secas, antes de podarlas considera la posibilidad de aprovecharlas para hacer un jin o un shari. Así conseguirás provocar una apariencia más real sobre tu bonsai, dando la sensación de mayor edad debido a los efectos de la naturaleza por el paso del tiempo.

31. Si quieres estimular la ramificación de una higuera (Ficus carica), debes pinzar la yema apical justo en el momento que las yemas laterales se han abierto.

32. Si quieres modelar un manzano y tener flor al mismo tiempo, un truco consiste en inclinar las ramas de 15 ó 20 cm. mediante el alambrado, de forma que así frenas el crecimiento y fuerzas la obtención de ramas cortas que darán flor al año siguiente.

33. Observa atentamente el tronco y ramas de tu bonsai, si eliminas las ramas que salen del interior de las curvas y dejas las que salen del exterior, sin dejar ninguna rama que mire directamente hacia el espectador, el diseño de tu bonsai mejorará notablemente.

34. Aplica dos veces al año polisulfuro de calcio a los jins y sharis para evitar que los hongos descompongan la madera muerta e incluso que ataquen a las zonas vivas del árbol.

35. Las hayas deben pinzarse quitando con los dedos el segundo par de hojas justo en el momento que aparecen entre el primer par. Después, cuando el brote ya tenga cuatro hojas y vayan a salir otras dos más de la base del brote, pinzaremos con tijera dejando sólo esas dos hojas que están saliendo de la base el brote. Lo más importante de esta forma de pinzar el haya es estar muy atentos a la brotación en primavera, ya que si hacemos estos dos pinzados seguidos en los momentos adecuados, evitaremos que la distancia de los brotes y de los entrenudos de las hojas se alarguen demasiado. No estar atentos y hacerlo incorrectamente, puede implicar lo contrario o incluso estropear el brote del año.

36. Si quieres convertir una rama en jin, debes marcar primero con unas tenazas su comienzo y desde ese punto pelar la corteza hasta que aparezca el color blanco de la madera. Si la pelas de forma irregular, conseguirás un efecto más natural.

37. Una rama que sale hacia el frente y oculta un tronco interesante es un defecto y una solución para evitarlo y aprovechar la rama es convertirla en un jin.

38. Un bonsai parece más viejo cuanto menos compacta tiene su silueta y más definidas tiene las masas verdes, y esto se consigue aclarando mediante el pinzando/poda y separando las ramas con el alambrando.

39. La variedad kashima del Arce palmatum tiene el vigor, al contrario que en la mayoría de árboles, en la base del tronco en vez de en el ápice y, por tanto, el pinzado debe ser fuerte en el primer tercio más cercano a la base del tronco y suave en ápice.

40. El almez (Celtis australis) es una especie que tiende a secar las ramas finas y para evitar esto debemos dejar que las ramas crezcan hasta 6 ó 7 hojas y pinzar dejando 2 ó 3.

Riego/Abonado/Floración

41. Los síntomas de un riego escaso frecuente son: brotes débiles o secos, color amarillento de las hojas y yemas sin crecimiento.

42. Un acolchado orgánico de musgo esfango, corteza triturada, etc. sobre la superficie de la tierra reduce la evaporación durante la época más calurosa y, por tanto, conserva durante más tiempo la humedad entre riegos.

43. El 80% de los problemas de cultivo son consecuencia de descuidos con el riego o hacerlo incorrectamente. La forma adecuada de regar es cada vez que la superficie de la tierra comienza a secarse y hacerlo a fondo hasta que salga abundante agua por el drenaje.

44. Para mantener sanas las hojas de un arce durante todo el verano, la tierra no debe quedarse seca nunca, ni media hora, y a demás hay que protegerle del viento seco.

45. Si abonamos demasiado pronto tras un trasplante o utilizamos dosis de abono químico muy altas, las raíces pueden verse afectadas, provocando la muerte de ramas y hojas secas.

46. El suelo alberga en su interior microorganismos que necesitan un aporte constante de aire y agua para vivir. Además las raíces necesitan aire para respirar. Si quieres que la atmósfera del suelo (huecos entre las partículas que lo forman) tenga unas condiciones adecuadas para las raíces y los microorganismos que habitan en él, debes evitar regar por inmersión. El riego desde arriba, con regadera y algo de presión en el chorro, aporta la aireación necesaria de la tierra.

47. Los árboles y arbustos de flor y frutos, es decir, frutales, se abonan justo antes de que abran las flores e inmediatamente después de que se marchiten éstas y fructifiquen.

48. La gardenias necesitan una diferencia de temperatura de 8 a 10ºC entre el día y la noche, siendo la temperatura diurna más alta que la nocturna, para que se formen sus capullos de flor y florezcan.

49. Cuando regamos deberíamos aplicar al menos tres riegos consecutivos, es decir, aplicar un primer riego para humedecer la superficie de la tierra, esperar unos segundos y a continuación volver a regar para que el agua penetre en las capas internas del sustrato, y unos segundos después, regar una tercera vez hasta que veamos que el agua sale abundantemente por el drenaje. Así nos aseguramos que toda la tierra está completamente mojada en el interior de la maceta.

50. Si riegas demasiado a menudo y en exceso, además de los problemas de hongos, las hojas tenderán a agrandar y las ramas a engordar, el interior de las ramas se quedará desnudo y será más difícil conseguir ramificación fina. Regar incorrectamente ocasiona problemas y defectos de modelado.

51. Si tu bonsai se seca demasiado pronto y no puedes estar constántemente pendiente del riego, debes colocarlo en un sito más fresco, con menos aire y sol directo o puedes añadir a la mezcla de tierra una capa de grano más fino para retener mayor cantidad de agua.

Transplante

52. La mayoría de los árboles necesitan suelos poco ácidos (6,4 pH) o neutros (7,2 pH). Si el suelo es demasiado alcalino, puedes corregirlo con kanuma, sulfatos, tierra de brezo, corteza de pino, turba, etc. Si el suelo es demasiado ácido, puedes corregirlo con cal.

53. Observa los brotes en primavera y realiza el trasplante cuando las yemas están hinchadas y comiencen a abrirse. Si ya se han abierto, es tarde para que hagas el trasplante.

54. Cuando realices un trasplante, no te olvides de amontonar algo de tierra sobre el sitio en el que justo colocarás el árbol, ya que dejar sin tierra la base del tronco entre las raíces puede provocar la podredumbre.

55. Sujeta el árbol a la maceta mediante un alambre a través de los agujeros de drenaje para evitar que se rompan las raíces nuevas por algún movimiento del árbol después del trasplante.

56. No es obligatorio podar siempre las raíces durante un trasplante, excepto si éstas ya se salían por el agujero de drenaje y ocupaban la mayor parte del volumen de la maceta. Por ejemplo, en muchas ocasiones no es necesario podar ninguna raíz cuando hacemos un trasplante a una maceta un poco más grande o del mismo tamaño.

57. No riegues antes de un trasplante. Así evitarás que la tierra se compacte y facilitarás la limpieza de las raíces sin dañarlas.

58. El cultivo en suelo es una técnica que permite acelerar el engrosamiento del tronco.

59. Si queremos que nuestro árbol crezca utilizaremos una mezcla de tierra de granos gruesos, si por el contrario queremos que nuestro árbol se mantenga, emplearemos una mezcla de granos finos.

60. Hay que eliminar la raíz pivotante durante el primer trasplante de un árbol cultivado desde semilla para así facilitar el desarrollo de raíces radiales y de un cepellón plano.

61. Si recoges tierra del campo para realizar tu propia mezcla, recuerda que debes esterilizarla antes de usarla. Puedes hacerlo metiéndola en el horno de la cocina a más de 200ºC o vertiendo agua hirviendo sobre ella.

62. Cuando hagas un trasplante no te olvides de limpiar la superficie de la tierra con un palillo para ir descubriendo y formando un buen nebari. Además, así limpias los restos de abono, cal, musgo, etc. Si no quitas periódicamente el musgo que crece sobre el tronco y raíces, este musgo irá destruyendo el aspecto de vejez de un árbol.

63. La tierra de un árbol recuperado o yamadori debe sustituirse con el primer trasplante, si es caduco, y en dos trasplantes, si es una conífera.

64. Para fomentar la aparición de raíces nuevas debemos aprovechar el trasplante para hacer unos pequeños cortes en la zona deseada y aplicar hormonas de enraizamiento, colocando unas bolas extra de abono orgánico sólido.

65. La principal razón para el trasplante es la salud del árbol. Es urgente realizar un trasplante, si el agua se absorbe con dificultad, si el cepellón se levanta de la maceta o si hay un problema de raíces podridas.

66. Si queremos producir un mayor y más rápido crecimiento de las ramas, no tenemos que podar las raíces durante el trasplante, sino simplemente trasplantar a una maceta algo mayor con una mezcla de tierra de grano grueso.

67. Si haces un trasplante y tienes dudas sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa).

68. Un truco para disimular un nebari que sólo tiene raíces gruesas hacia un lado es cambiar el estilo, por ejemplo, a un estilo inclinado o variar el frente cambiando la inclinación del ápice hacia el lado de las raíces gruesas.

69. Si quieres que tu árbol crezca aún más, cuando transplantes debes utilizar una maceta con más volumen que la copa. Por el contrario, si deseas detener o reducir el crecimiento, debes emplear una maceta con un volumen algo inferior al de la copa.

70. Las raíces van aumentando la ramificación fina con los años y cuanto más finas son, mayor cantidad de agua necesitan, por tanto, a mayor edad del árbol habrá que ir aumentando la proporción de arena fina de río (1 mm.), así conseguimos una mayor retención de agua sin perjudicar el drenaje.

71. Si aprovechamos un trasplante para realizar un trabajo fuerte de remodelado de la copa, es recomendable no podar raíces para no debilitar más al árbol y que éste se recupere antes.

72. En caso de duda, una mezcla universal y estándar de tierra para cualquier tipo de bonsai debe contener a partes iguales: arena para facilitar el drenaje y la aireación; mantillo para suministrar nutrientes y algo de acidez; y arcilla para ayudar a la retención del agua.

73. Una mezcla estándar de tierra (arena, matillo y arcilla a partes iguales) puede ser más ácida añadiendo algo de turba o más alcalina añadiendo algo de cal.

74. La textura de la mezcla de tierra ideal es aquella que al coger un puñado y abrir la mano cae suelta y no se apelmaza al apretar.

75. Generalmente, los frutales con fruta de hueso prefieren algo de cal en el suelo, las coníferas prefieren suelos arenosos y los árboles caducos prefieren suelos algo ácidos (con turba).

76. Si deseas que las ramas de tu árbol no crezcan enredadas y con cruces, no olvides desenredar y desenmarañar las raíces durante los trasplantes, peinando el cepellón con un palillo de dentro a afuera. La parte aérea del árbol es casi una imagen simétrica de las raíces.

77. Antes de fijar definitivamente el árbol a la maceta con los alambres, debemos comprobar que el árbol encaja perfectamente en la maceta con la capa de drenaje incluida. En el caso de que no encaje, tendremos que seguir podando el cepellón hasta conseguir que encaje con facilidad, siempre y cuando el tamaño de la maceta elegida sea el adecuado para el árbol y sus raíces puedan o deban ser podadas.




pdt, haver si mi amigo solem, sabe de donde saque este articulo
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